Tras el boom que la colocó en el fogón mundial, la gastronomía peruana debe ir más allá del cebiche, echar mano a la biodiversidad de su país y mezclar culturas para seguir sorprendiendo y consolidarse -en palabras de su chef más famoso, Gastón Acurio- como una multinacional del siglo XXI.
Tras una década de ascenso imparable, donde pasó del fogón familiar a la nouvelle couisine, Perú encontró en la gastronomía una marca mundial, una forma de difundir su cultura.
"Perú fue pionero en mostrar al mundo lo importante que puede ser la cocina para un país, en términos sociales, culturales, económicos. Cómo una cocina puede ayudar a la imagen de un país en el mundo”, considera Acurio, pionero de este boom.
Para algunos críticos, la cocina de Perú, una nación que vibra con la comida, se ha estancado. Ello habría impulsado a Acurio a, literalmente, tomar la sartén por el mango en su restaurante emblema, Astrid & Gastón, en Lima, del que se había apartado por cuatro años.
Pero Acurio no está totalmente de acuerdo con esa opinión. "Esto que pareciera ser un estancamiento, es más bien la presencia importante de otros actores haciendo lo mismo que hizo el Perú un poco en solitario”, explicó. "Es importante reflexionar en qué momento está la cocina peruana y sacar nuevas recetas en un mundo que está dispuesto a descubrir nuevas historias y nuevos productos”, sostuvo.
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